Los caminos del Señor son inescrutables. Julio Sánchez Domínguez (Madrid, 55 años) lo sabe bien porque ha peregrinado por esos senderos. Hace 25 años, cuando estaba a punto de convertirse en sacerdote, tuvo una visión, una epifanía. “En mi mente empezaron a fraguarse imágenes de flores, flores y más flores”, recuerda. Estaba en el momento reflexivo previo a la ordenación diaconal, pero tenía dudas sobre su vocación. “Fue un momento de crisis existencial. No sabía qué quería hacer con mi vida, no terminaba de ver mi camino. Entonces las flores aparecieron en mi cabeza. Fue una revelación en toda regla”.
Adela Cortina ha sabido retratar la evolución de España, definir el pensamiento de esta era a través de sus ensayos y adelantarse incluso a debates que han ido tomando fuerza en un país que ha cruzado un universo en 50 años: desde las dificultades y el orgullo de la Transición hasta las carencias que hoy asoman en forma de polarización, de exclusión del diferente cuando es pobre, de precarización ante la inteligencia artificial y de una fragmentación de la atención que hoy complica la forja de conciencia.
Suiza suele ser el primer país que acude a la mente al pensar en una tableta de chocolate, y encabeza a menudo la lista de los principales consumidores mundiales per cápita Países Bajos, sin embargo, se convirtió en 2025 en el mayor exportador mundial de productos de cacao, como el chocolate, y la pasta y manteca de cacao, así como su versión en polvo. Las cifras fueron publicadas este abril por la Oficina Central de Estadística (CBS, en sus siglas neerlandesas). Alemania ha pasado a la segunda plaza después de haber dominado el comercio del producto desde el año 2010.
Es la noche más grande del año. La que ciega por los imparables flashes de los fotógrafos, la que persigue la imagen perfecta de cantantes, actores, deportistas, nuevas parejas, viejos amantes y todo el quién es quién que se precie. Con permiso de los Oscar, la gala del Met se ha convertido en el acto de moda y celebridades más ansiado. Con Nueva York como telón de fondo y con la excusa perfecta (el arte, la moda, los museos), cada primer lunes de mayo la capital del mundo se ilumina para su gran noche. Pero este 2026, cuando todo rozaba esa perfección que tanto gusta a Anna Wintour, hay ciertas notas que no terminan de encajar en la melodía. Especialmente, la incorporación de Jeff Bezos y su esposa, Lauren Sánchez, como patronos a título personal de la gala. Su aparición escama a muchos. No es solo que el alcalde de la ciudad se haya negado a acudir, en un desplante histórico. Es que la ciudad está empapelada contra ellos.
No suele frecuentar restaurantes con estrella Michelin. Prefiere la comida sin pretensiones. “La que se hace con amor y cariño”. Esa manera de entender la gastronomía más cercana al bar de menú que a la alta cocina define también la forma en la que Clara Griffiths (Barcelona, 1997), conocida en redes como The Origin of Food, se ha abierto camino en un sector donde la sofisticación ha marcado una era que termina. Nació en una Barcelona posolímpica y en un hospital que ya no existe. Con un padre inglés y una madre española, cuenta que se trasladaron a Inglaterra cuando tenía tres años y regresaron después de que su madre decidiera que ya había tenido suficiente en “ese país gris”. Pero su vuelta no fue a la capital catalana, sino al pueblo de sus abuelos, Sant Esteve de Palautordera, un municipio de 3.000 habitantes que la marcaría para siempre, pues mientras los padres de Clara trabajaban en cine, sus abuelos se convirtieron en figuras claves de su infancia. De pequeña la comida no despertaba en ella un interés consciente, pero en su día a día había una presencia constante de producto fresco. “Mis abuelos tenían amigos con granjas y en casa era normal”, resume.
Madera de olivo para la candela, al rojo vivo. Una caña para ensartar. Sabiduría para retirar en el momento justo. “Y, por supuesto, lo más importante: una buena sardina”, cuenta David Segovia, de 39 años, que aprendió a hacer espetos de niño sobre la arena de las playas de su barrio, El Palo, donde hoy es el encargado de un merendero mítico, El Tintero. Pescado, sal y fuego son la clave de este manjar, una de las grandes singularidades de la gastronomía de Málaga, donde la tradición local dice que los meses sin erre son los mejores para comer a este pescado azul. Mayo abre oficialmente la temporada para el disfrute. Sus ácidos grasos —como el omega 3— dan sabor al fuego y salud al comensal, que las puede disfrutar también en múltiples formas, del escabeche a la conserva o ahumadas. Mientras haya, eso sí, porque aunque la población de este pequeño pez empieza a recuperarse la situación de la especie es crítica debido, entre otros factores, al cambio climático y la sobrepesca.
El pasado marzo comenzó a popularizarse en Instagram y TikTok una tendencia que unía dos actividades que, aparentemente, es difícil hacer a la vez: correr y cocinar. Concretamente, mantequilla. Algunos vídeos de corredores intentando preparar mantequilla, utilizando una mochila en vez de batidora y su propio movimiento como electricidad han superado los millones de visualizaciones en el último mes. Pero, ¿funciona? Lo hemos probado. Puedes ver el resultado en este vídeo:
Cambios de última hora en uno de los planes urbanísticos más ambiciosos de Cataluña, el del futuro barrio de las Tres Chimeneas, en Sant Adrià del Besòs, pegado al río y en primera línea de mar. Por un lado, el creciente riesgo de inundación debido al cambio climático obliga a tomar medidas más exigentes: la más llamativa, levantar tres metros la calle principal, para que no llegue el agua en caso de avenida. Por otro, la necesidad de ganar vivienda asequible ha llevado al Govern a abrir la puerta a densificar los edificios de pisos públicos para sumar hasta un centenar más, lo que se conseguiría haciéndolos unos metros más pequeños o reduciendo zonas comunes.
Las grandes multinacionales de alimentación y bebidas aguardan con cierta tensión el desarrollo de los acontecimientos en Oriente Medio. La guerra de Estados Unidos e Israel sobre Irán, que ha provocado el cierre de uno de los corredores marítimos más importantes para el comercio mundial como el estrecho de Ormuz, empieza a ocasionar impactos en forma de subidas de costes.
Encontrar o dormir en una habitación de hotel en Madrid es ya casi tan difícil o tan caro como hacerlo en Barcelona y es más rentable para los empresarios madrileños que para los catalanes. El último barómetro hotelero de las consultoras Cushman & Wakefield y STR, presentado el martes, hacía énfasis en un dato inédito desde la salida de la pandemia: la capital madrileña le ha dado el sorpasso hotelero a Barcelona tanto en ocupación y en rentabilidad y está a punto de hacerlo en precios.