Es la noche más grande del año. La que ciega por los imparables flashes de los fotógrafos, la que persigue la imagen perfecta de cantantes, actores, deportistas, nuevas parejas, viejos amantes y todo el quién es quién que se precie. Con permiso de los Oscar, la gala del Met se ha convertido en el acto de moda y celebridades más ansiado. Con Nueva York como telón de fondo y con la excusa perfecta (el arte, la moda, los museos), cada primer lunes de mayo la capital del mundo se ilumina para su gran noche. Pero este 2026, cuando todo rozaba esa perfección que tanto gusta a Anna Wintour, hay ciertas notas que no terminan de encajar en la melodía. Especialmente, la incorporación de Jeff Bezos y su esposa, Lauren Sánchez, como patronos a título personal de la gala. Su aparición escama a muchos. No es solo que el alcalde de la ciudad se haya negado a acudir, en un desplante histórico. Es que la ciudad está empapelada contra ellos.
No suele frecuentar restaurantes con estrella Michelin. Prefiere la comida sin pretensiones. “La que se hace con amor y cariño”. Esa manera de entender la gastronomía más cercana al bar de menú que a la alta cocina define también la forma en la que Clara Griffiths (Barcelona, 1997), conocida en redes como The Origin of Food, se ha abierto camino en un sector donde la sofisticación ha marcado una era que termina. Nació en una Barcelona posolímpica y en un hospital que ya no existe. Con un padre inglés y una madre española, cuenta que se trasladaron a Inglaterra cuando tenía tres años y regresaron después de que su madre decidiera que ya había tenido suficiente en “ese país gris”. Pero su vuelta no fue a la capital catalana, sino al pueblo de sus abuelos, Sant Esteve de Palautordera, un municipio de 3.000 habitantes que la marcaría para siempre, pues mientras los padres de Clara trabajaban en cine, sus abuelos se convirtieron en figuras claves de su infancia. De pequeña la comida no despertaba en ella un interés consciente, pero en su día a día había una presencia constante de producto fresco. “Mis abuelos tenían amigos con granjas y en casa era normal”, resume.
Madera de olivo para la candela, al rojo vivo. Una caña para ensartar. Sabiduría para retirar en el momento justo. “Y, por supuesto, lo más importante: una buena sardina”, cuenta David Segovia, de 39 años, que aprendió a hacer espetos de niño sobre la arena de las playas de su barrio, El Palo, donde hoy es el encargado de un merendero mítico, El Tintero. Pescado, sal y fuego son la clave de este manjar, una de las grandes singularidades de la gastronomía de Málaga, donde la tradición local dice que los meses sin erre son los mejores para comer a este pescado azul. Mayo abre oficialmente la temporada para el disfrute. Sus ácidos grasos —como el omega 3— dan sabor al fuego y salud al comensal, que las puede disfrutar también en múltiples formas, del escabeche a la conserva o ahumadas. Mientras haya, eso sí, porque aunque la población de este pequeño pez empieza a recuperarse la situación de la especie es crítica debido, entre otros factores, al cambio climático y la sobrepesca.
El pasado marzo comenzó a popularizarse en Instagram y TikTok una tendencia que unía dos actividades que, aparentemente, es difícil hacer a la vez: correr y cocinar. Concretamente, mantequilla. Algunos vídeos de corredores intentando preparar mantequilla, utilizando una mochila en vez de batidora y su propio movimiento como electricidad han superado los millones de visualizaciones en el último mes. Pero, ¿funciona? Lo hemos probado. Puedes ver el resultado en este vídeo:
Las grandes multinacionales de alimentación y bebidas aguardan con cierta tensión el desarrollo de los acontecimientos en Oriente Medio. La guerra de Estados Unidos e Israel sobre Irán, que ha provocado el cierre de uno de los corredores marítimos más importantes para el comercio mundial como el estrecho de Ormuz, empieza a ocasionar impactos en forma de subidas de costes.
Cambios de última hora en uno de los planes urbanísticos más ambiciosos de Cataluña, el del futuro barrio de las Tres Chimeneas, en Sant Adrià del Besòs, pegado al río y en primera línea de mar. Por un lado, el creciente riesgo de inundación debido al cambio climático obliga a tomar medidas más exigentes: la más llamativa, levantar tres metros la calle principal, para que no llegue el agua en caso de avenida. Por otro, la necesidad de ganar vivienda asequible ha llevado al Govern a abrir la puerta a densificar los edificios de pisos públicos para sumar hasta un centenar más, lo que se conseguiría haciéndolos unos metros más pequeños o reduciendo zonas comunes.
Una enorme y elegante pared divide el escenario en dos mitades; delante está Werther y detrás se sugiere el mundo de su amada Charlotte al que nunca podrá llegar. El Liceu estrena este lunes la ópera Werther, del francés Jules Massenet, que narra la trágica vida del héroe romántico por excelencia que acaba suicidándose al ver frustrado su amor. El tenor donostiarra Xabier Anduaga debuta en el rol del mítico personaje acompañado de la mezzosporano alemana Kristina Stanek, que se estrena por primera vez en el Liceu. Christoph Loy firma la escenografía de esta ópera que este sábado arranca con una función under 35 y que con nueve sesiones más estará en cartel hasta el 17 de mayo.
La ópera tendrá un atractivo especial ahora que se conmemora el 150 aniversario del nacimiento de Pau Casals. El maestro quería que su chelo Goffriller, que tocó durante 60 años, continuara haciendo música y en esta ocasión su revivirá en manos del solista de violonchelo del Liceu, Òscar Alabau en todas las funciones gracias a la cesión de la Fundación Pau Casals.
Encontrar o dormir en una habitación de hotel en Madrid es ya casi tan difícil o tan caro como hacerlo en Barcelona y es más rentable para los empresarios madrileños que para los catalanes. El último barómetro hotelero de las consultoras Cushman & Wakefield y STR, presentado el martes, hacía énfasis en un dato inédito desde la salida de la pandemia: la capital madrileña le ha dado el sorpasso hotelero a Barcelona tanto en ocupación y en rentabilidad y está a punto de hacerlo en precios.
El Sabadell entrará por fin esta semana en un nuevo compás de sus más de 100 años de historia. La épica de haber resistido, cual David contra Goliat, a la opa del BBVA ya pasó. También los años de zozobra durante la crisis financiera. Ha llegado el momento de Marc Armengol, quien recogerá la próxima semana el mando del banco de César González-Bueno, el consejero delegado saliente. Todo ello bajo la atenta mirada del cuasi sempiterno presidente, Josep Oliu.